Если Вы хотите получить надёжный и оборотистый мотор, надо самому выбирать детали и доводить их.

Заблуждение 1.
«Поршень должен опускаться в гильзе медленно под действием собственного веса». Или (летом): «От лёгкого проталкивания» или: «зазор гильзы с поршнем подбирается с шагом 0,01 мм». Это, конечно, применимо для судовых дизелей начала ХХ века, которые вращались 70 оборотов в минуту. А при 5000 оборотах поршень нагревается неравномерно: дно сильно нагревается до 500 С, а юбка относительно холодная 200 С (Один инженер-умник из Белоруссии начал мне доказывать, что при такой температуре поршень расплавится или деформируется. А у него было плохо по химии в школе! Почему я ставлю алюминиевую кастрюлю с водой на газ, который нагревает её снизу до 800С, а кастрюля цела и даже не гнётся? Во-первых, она хорошо охлаждается водой изнутри а, во-вторых, алюминий покрыт слоем оксида, который выдерживает нагрев свыше 1000С - учите химию! А ведь пары бензина горят почти при 2000С, однако поршень нагревается сильно только на ЧАСТИ ПОВЕРХНОСТИ из-за того, что в камере сгорании холодные газы жмутся к периферии, предохраняя детали от перегрева и отжимая горячие газы в середину). Если ставить купленную по таким заблуждениям ЦПГ, то начинается сильное трение на боковине поршня в районе пальца и ниже у юбки. Многие видели поршни с сильной «потёртостью» сбоку у пальца – это результат заблуждений. Такое трение плохо влияет на поршень и нижнее маслосъёмное кольцо – оно нагревается, падает его ресурс, хотя мотор тянет неплохо, но греется на оборотах, хуже раскручивается и кушает масло, и «колбасит» при запуске – масло в скором времени начинает попадать на свечи. На 16-клапанном моторе Волги от нагрева на максимальных оборотах оплавлялся поршень - результат «древнего» литья, когда толстое дно поршня плохо отводит тепло, а зазор с гильзой выбран. Об этом была статья в ЗР в 98 году! Также на Ниве -1,7 л часто трескаются от перегрева кольца 4-го цилиндра.
Чтобы этого не было, желательно иметь зазор юбки поршня с гильзой 0,3-0,5 мм а для высокофорсированных моторов (наддув и проч.) до 0,8 мм. Тогда во время высоких оборотов расширившаяся юбка уже не касается стенок гильзы, здесь поршень скользит по масляной плёнке только (скорость поршня очень высока - до 40 м/с , а тангенциальной силе мешает возросший момент инерции, поэтому трение происходит только в верхней части поршня у колец, где температура растёт) боковина поршня хорошо охлаждается, что положительно влияет на теплоотдачу. В заводских условиях переход на новые зазоры требует огромных денег, которые никто тратить не хочет (кстати, надо отличать теоретический и реальный, технологический зазор - никто на заводе не носится с микрометром, там тётки просто пропускают детали через калибры). А рекомендуемый также во многих книгах подбираемый в 0,01 мм теоретический зазор поршня с гильзой нереален - при диаметре 85 мм допустимая овальность поверхности гильзы при её хонинговании больше!!! Реальный шаг подбора поршня к гильзе через 0,05 мм, и зазор не должен быть меньше 0,15 мм. А продаваемые в палатке гильзы смазаны маслом и поршень опускается в них сам по мановению барыги легко, хотя зазора нет…  Кстати, летом, в жару, такой трюк становится проблемным (поршень раскорячивается от нагрева), а зимой лафа! Попросите шамана обезжирить гильзу – результат Вас удивит.  
         Есть ещё один часто используемый трюк: чтобы изобразить вышеописанный "плотный" зазор  гильзы с поршнем, барыга просто берёт ножичек и заминает край юбки в одном месте - нам надо пальцем пройтись по краю юбки и такой замин  легко обнаружится, ведь визуально он почти не виден! Вот так можно нарваться на разнокалиберные поршни.